Велоодиссея, День 3-й

Утро началось с завтрака в лярошельском отеле Ibis Style. Он был включен. Надо отметить, что несмотря на свой вполне себе бюджетный уровень, завтраки этот отель предлагает очень достойные — и выпечка, и сыры-колбасы, и фрукты и свежевыжатые соки… Однако это касается именно их сети стайл, в обычных Ибисах всё как-то скромнее. Подумав о том, что в течение дня мне захочется сладких персиков, я взял с завтрака парочку и сунул их в велосумку, о чем потом очень пожалел, конечно. И это стало маленьким правилом в дальнейшем путешествии — не суй в сумку персики, если не уверен, что не превратишь их в пюре. Часть чистой еще одежды вечером пришлось постирать. А эти сладкие персики, гады, очень плохо отстирываются!

Ля Рошель, Фура, Рошфор, Марен — 103 км

Позавтракав, мы заглянули в местный Monoprix, прикупив всякой всячины в виде защиты от солнца и бутылочки бандоля, и отчалили.

Традиционная утренняя себяха 🙂

Наконец-то в этот день мы должны были уже полноценно встать на маршрут Велоодиссеи, чтобы двигаться по нему на юг, в сторону Биаррица. О том, что мы это сделали, стали уже не намекать, а громко заявлять частые указатели. Какое-то время ехали вдоль побережья. Океан снова ушел куда-то далеко. Утренний отлив в этих краях — это вполне себе традиционное явление. Конечно, в этом есть своя красота, но вид и шум бирюзовых волн, бьющихся о берег, для меня всё ж более приятен.

Первым городком на нашем пути стал Шатлайон-Пляж (Châtelaillon-Plage), само название которого как бы говорит, что там вполне себе достойный пляж. Кстати, как-то так считается, что в Ля Рошели хорошего полноценного пляжа нет, поэтому сами лярошельцы в выходные за купанием и валянием на песке катаются на ближайший остров Ре или вот сюда — в Шатлайон, где расположился прекрасный песчанный пляж длиной в 3 километра, с которого где-то вдалеке можно видеть Форт Бойяр. Городок курортный и выглядит соответствующе — вдоль пляжа тянутся небольшие домики и отели архитектуры бель-эпок, а в самом центре разместилось казино, как главный атрибут французских курортов.

Мы бы и вовсе проехали его мимо, полюбовавшись, не слезая с седла, но моё внимание привлекла танцующая толпа на пляже, занимающаяся утренней гимнастикой! Я, естественно, поспешил присоединиться, что там могут сделать абсолютно все желающие. И получил порцию позитива в самом начале дня! Очень люблю такие спонтанные тусовки, еще и с танцами! В общем, если увидите что-то подобное — не стесняйтесь вставать в ряды и активно двигать булками — это невероятно бодрит и поднимает настроение!

Руки выше, ноги шире!

Еще несколько километров вдоль берега и надо было бы уходить вглубь, но мы решили сделать небольшой крючок, километров в 20-30 и доехать до края мыса Фура (Fouras), откуда из местечка Ля Фюме (La Fumee) отправляются кораблики к Форту Бойяр (Fort Boyard). Сама крепость интересовала меня больше издалека, да и то, только как отметка на карте — нет у меня к Бойяру какого-то магического притяжения, как у многих. Гораздо больший интерес у меня вызвала крепость поближе — Форт Эне (Fort Enet), размешенная не так далеко от берега, к которой можно вообще дойти пешком по насыпной тропе во время отлива. Так же как и Бойяр, Эне был когда-то возведён по приказу Наполеона. Постройка началась в начале, а завершилась в середине XXI века. Его планировали использовать как переправочную каталажку для заключённых. Но и до этого форта мы так и не добрались, точнее не пошли вовсе — отлив был уже не тот, и можно было запросто утопнуть где-то в середине пути, не захотели как-то.

Где-то там вдалеке Форт Бойяр

Но посетить мыс Фура стоит не только любителям поглазеть на океанский горизонт с крошечной крепостью где-то вдалеке. На самом мысе расположено несколько устричных хозяйств, и, если повезет, вы даже сможете увидеть процесс установки или снятия длинных металлических арматур с множеством пластиковых колец. Они погружаются в воды океана, чтобы за несколько недель обрасти моллюсками — крошками устрицами и мидиями. Потом их достают со всем добром и продолжают в выращивать до созревания — процесс может продолжаться 3-4 года. Ну, а потом, собственно, судьба у каждой такой устрицы одна — попасть на стол и исполнить своё великое гастрономическое предназначение.

Специальные «ловушки» для моллюсков

В самом городке и на побережье можно увидеть очень много специальной техники и тракторов с сотнями этих «ловушек». Кроме того, в некоторых хозяйствах можно понаблюдать за сортировкой и промывкой моллюсков, а в большинстве, само собой, и продегустировать. Цены разные, как и условия для дегустации. В некоторых можно купить устриц и за 4-6 евро, а за 50 центов их вам откроют, правда есть придется в полевых условиях.

Дюжина устриц за 4 евро!

А где-то можно заплатить чуть больше, 10-11 евро, и получить к устрицам еще и хлеб, масло, лимон и вино. Ну, и присесть можно уютнее, с видом на океан, пусть даже и обмелевший из-за отлива. В этот день выбрали вариант номер два. Кроме устриц там же до кучи взяли еще местных креветок — розовых и мелких серых. Последние — это прям такие креветочные семечки, до невозможности мелкие, есть их можно практически целиком, и при этом остановиться просто невозможно. Я ж говорю — семечки!

Ммм…

Сытые-напитые двинули дальше, заехав по дороге взглянуть еще на одну крепость — Форт Вобан (Fort Vauban) или, как его еще называют, Форт Фура (Fort Fouras). Само сооружение было построено еще в средние века и изначально принадлежало семье Рошфор. Но во времена великого военного инженера Вобана крепость стала одним из нескольких сотен укреплений, усовершенствованных под его руководством. Стены были укреплены, а на высоте 36 метров над уровнем моря была установлена платформа для 9 пушек, что позволило надежно защитить город Фура от возможной атаки англичан с моря. Форт отлично сохранился и открыт для посещений. В наше время там располагается музей города Фура, а на самом верху крепости – смотровая площадка. Но мы, к сожалению, пропустили, потому как вдруг осознали, что прошло уже полдня, а мы еще и половину пути не проехали до места сегодняшнего ночлега.

Форт Вобан (Fort Vauban) или Форт Фура (Fort Fouras)

Дальше двинулись вглубь, немного удаляясь от океана, в сторону города Рошфорт (Rochefort), до которого добрались как-то незаметно быстро и без особых приключений.

Рошфор — это город и торговый порт, расположенный на правом берегу реки Шаранты, в 16 километрах от её впадения в Бискайский залив. Он представляет из себя классический пример «нового французского города», построенного в эпоху абсолютизма из рациональных побуждений. Чтобы не создавать крупный центр судостроения в мятежной Ля Рошели (известной своим гугенотскими убеждениями), Людовик XIV решил отстроить новый город-порт здесь, на реке Шаранте.

Рошфор начал строиться еще в 1666 году по принципам классицизма — с прямыми широкими улицами и бульварами. За возведением укрепительных сооружений наблюдал лично всё тот же инженер Вобан.

Богатой истории Рошфора, как военного порта, посвящён местный музей моря (Musée de la Marine). Вообще, город долгое время был очень важной военно-морской базой: тут действовали верфи, работали мастерские по изготовлению парусов и фабрики по производству военного снаряжения.

В центре города находится красивый кафедральный собор — Церковь Святого Луи (Église Saint-Louis) с красивым портиком, оформленным высокими коринфскими колоннами. Построена она была еще в 1835 году и является одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов нео-классического стиля.

Церковь Сен-Луи

Сам Рошфор очень приятен для прогулок, как по улочками, так и по набережной, где большая часть достопримечательностей посвящена военно-морскому прошлому города. Там же можно найти верфь, где воссаздаётся великий корабль Гермиона — старинное судно размерами 44 метра в длину и 11 метров в ширину, оборудованное 26-ю пушками, на котором в 1780 году маркиз де Лафайет вышел из Рошфора, чтобы бороться за независимость колоний в Америке. Его плаванье длилось 38 дней.

С 1997 года ассоциация «Гермиона – Лафайет» занимается созданием точной копии корабля, лишь немного адаптированной под современные нормы. Когда же строительство будет завершено, корабль ждут новые приключения в Атлантическом океане. В этом году работы должны завершить.

Немного прогулявшись по Рошфору, мы отправились дальше, нам нужно было проехать еще 30-40 километров, и хотелось сделать это засветло, так как в эту ночь мы должны были остановиться совсем не в городе и даже не близко, а в каком-то старинном домене, который расположен недалеко от города Марен (Marennes), но посреди нигде, а в темноте искать это «нигде» нам совсем не улыбалось!

Недалеко от Рошфора находится городок Тоннэ-Шаранта (Tonnay-Charente), где можно увидеть один из самых старых висячих (или подвесных) мостов не только Франции, но и всей Европы. Высота его — 23 метра , длина — 635: при этом 90 метров у самого длинного пролёта над рекой. Есть еще два пролета покороче и еще 400 метров моста состоит пятидесяти каменных арок. Вид его очень впечатляет! Возведён этот мост был в XIX веке, но в настоящее время закрыт для движения автотранспорта. Однако пешком и на велосипеде по нему все-таки можно прогуляться, правда для этого придется на него придется забраться. Кстати, одно время этот мост использовался как «висячий паром» — на специальных конструкциях по рельсам транспорт переправлялся не по реке, а как бы над ней. Такой же мост-паром, но более современный, всё еще действует в самом Рошфоре.

После моста мы еще какое-то время радовались видам, но вскоре началось настоящее издевательство в виде раздолбанной велосипедной дорожки, усыпанной мелкими камешками. Вибромассаж для ж… простите, пятой точки заказывали? Мы — нет, поэтому не были ему рады. Продолжалась эта свистопляска достаточно долго — километров 10, пока вовсе велодорога не превратилась в велобездорожье.

Дорога закончилась…

Направо шел объезд, который представлял из себя гравийку, пусть и ровную, но с еще большим количеством мелких камней (вибромассаж!!!). А слева шла трасса… Выбор был не из простых. До места назначения оставалось буквально 5 километров, но перспективка наслаждаться ощущениями выбрирующей задницы совсем не радовала — она уже итак буквально онемела от боли. Выбрали трассу. Как оказалось, там не было выделенной полосы. Когда разрешенная скорость для машин там увеличилась до 110 км/ч стало немного стремновато. Не смотря по сторонам, не оглядываясь, а уставившись только вперед, мы что есть сил накручивали педали. Стоит отметить вежливость французских водителей в отношении велосипедистов — никто ни разу не посигналил, даже в тех моментах, когда нас сложно было обойти, а дорога была всего двухполосная — туда-сюда, поэтому обгонять приходилось, выезжая на встречку. В ушах только вжжжжих от проносящихся мимо машин… Но, к счастью, докрутили без историй. Больше по таким трассам мы не ездили, но и велодорог в таком раздолбанном виде на всем маршруте больше не встречали.

Еще пара километров по полям и лесам и мы увидели указатели нашего ночлега — Domaine de la Chasse. Находится он, действительно, посреди нигде, но очень красивого «нигде». Вокруг живописные поля и леса, уходящие за горизонт.

Золотые поля

Сам домен тоже выглядит очень живописно — большой каменный дом XVII века с красивым внутренним двориком и бассейном, в яркой голубой воде которого искрилось вечернее солнце. В общем, манил нас бассейн. Это как раз то, что нам было нужно после внезапно сделанной в этот день сотни!

Эти ноги устали — они проехали 103 км!

Еще взъезжая в домен, мы отметили, что уже за сегодня накрутили более, чем достаточно, а так как ночлег находился буквально в поле — мест общепита рядом не предполагалось. Честно говоря, ехать далеко на поиски сил уже не было никаких, поэтому мы надеялись на то, что сможем поужинать где-то поблизости. И на наше счастье хозяева предложили поужинать на месте. 18-25 евро за меню. Но это было не просто какое-то там банальное меню: мусс из гребешков, филе трески с бер-блан и спагетти из цуккини, крем-брюле и сырная тарелка. В общем, своих денег этот ужин стоил! А вот с выпивкой мы там немного погорячились и набрали еще по 25-30 в лицо, дегустируя бокалами то одно, то другое вино, завершив шампанским. Радушный хозяин, исполняя роль сомелье, предлагал со сменой блюд всё новые и новые варианты, красиво рассказывая историю каждого вина. Проверять цены в винной карте (она там была) было как-то неловко, поэтому нам оставалось только порадоваться на утро счету за ужин, точнее за алкоголь. Причем вино-то адекватно стоило — 3-4 евро за бокал, а вот вкуснейшее шампанское, которым мы заполировали десерт, перевалило за 12. Ну, ничего, в следующий день решили жить максимально экономно, чтобы как-то сравнять счет по итогам двух. Но это будет уже завтра, а пока спать под тихий стрёкот цикад и сверчков за окном…

Ароматная лаванда

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Где жить и есть рядом с Мареном:
Старинный домен Domaine de la Chasse — La Chasse — 17320 MARENNES.

Читайте также:

ВелоОдиссея — День 1-й

ВелоОдиссея — День 2-й

Начало нового Велопутешествия

Подготовка к Велопоездке